TRUE STYLE:懂文化的男人才時尚
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目錄

序言

衣服會說話

穿衣服的規則中有很多迷思

第1章 阿斯科特式領帶

裝飾脖子最好的方式

巴爾札克曾寫過領飾手冊

第2章 靴子

從實用物品變成時尚宣言

牛仔靴盛行,拜電影所賜

最受歡迎的三款靴子

第3章 領結

每個男人都可以打領結

買打好的領結,證明你是外行人

第4章 商務穿著

穿衣服的7項準則

4個天大的錯誤

第5章 工藝

買最好的商品是為了省錢

工藝師的信念就是把東西做到最好

第6章 丹寧布

丹寧布的流行跟淘金熱有關

西部電影帶動了牛仔服飾的流行

現在的牛仔褲跟一百年前沒太大差異

第7章 晨褸

一件浴袍可能比家具還要貴

最適合悠閒地待在家裡時穿

第8章 英國鄉間居家造型

英國仕紳古怪的鄉村風格

英國鄉間居家造型的兩大重點

第9章 晚禮服

男士晚禮服回來了

維多利亞時代,黑色西裝代表專業

別配戴飾品又戴胸花

第10章 眼鏡

電影明星開始戴眼鏡

復古和新潮的眼鏡同時並存

眼鏡可強化想傳達的臉部訊息

第11章 香氣

路易十四是聞起來最香的皇帝

拿破崙洗完澡要灑上一整瓶古龍水

香氣成為男人商務形象的指標

如何選擇適合自己的香味?

第12章 修容

修容問題,應請教專業人士

吉列發明的安全刮鬍刀大受歡迎

修容組和藥品包,讓你隨時上得了檯面

第13章 義大利風格

義大利就是風格的代名詞

亞曼尼帶動了男裝的革新

義大利人喜歡領導潮流,而非追隨潮流

第14章 常春藤學院風

二次大戰後,常春藤學院風興起

常春藤學院風的基本配備

雷夫羅倫是學院風教父

第15章 保養

保養衣服,靠自己也要靠專家

保養衣服的六大原則

保養鞋子的簡單方法

第16章 箴言

與服裝、風格相關的箴言

第17章 混搭

混搭可能是災難,也可能獨樹一格

向溫莎公爵學習混搭的藝術

別讓單一衣服占據所有目光

第18章 口袋巾

口袋巾如何變成完美配件?

連007龐德也配戴口袋巾

第19章 襯衫

襯衫是最貼近上半身的衣物

襯衫衣領要怎樣才符合美感?

第20章 鞋子/襪子/長褲之間的關係

有褐色麂皮鞋就夠了

穿接近西裝顏色的襪子很合宜,但有點無趣

穿西裝、皮鞋卻不穿襪子,一點也不時尚

第21章 短褲

百慕達男人讓短褲變成高級服飾

短褲起源於英國軍隊

及膝短褲可以百搭

第22章 瀟灑不羈的風格

別人表現的樣子,不見得是真正的樣子

「酷」的概念

刻意展現不完美

第23章 西裝

查理二世宣告男人開始穿西裝

雙排扣西裝比較講究

任何體型都可以穿雙排扣西裝

第24章 夏季布料

起皺正是亞麻的魅力和風采所在

特級羊毛與輕透布料是夏季西裝的好選擇

毛海和絲混紡的衣服有都會風格

泡泡紗是最適合夏天的布料

第25章 高領毛衣

高領毛衣原本是漁夫穿的

罪犯和有教養的人都穿高領毛衣

高領毛衣成了英國年輕知識份子的象徵

第26章 因應天氣變化的裝備

風衣與馬球外套是很好的外衣

博柏利的雨衣布料既透氣又防水

買一把好傘反而比較划算

下雨天適合套上高筒鞋套

致謝

附錄:最適合男性參考的時尚書籍

試閱內容

〔推薦序〕台灣男人型不型?

文/ 許益謙 博上廣告團隊董事長

我隱身在台北市敦化南路和忠孝東路交叉口街頭一隅,從徠卡相機的觀景窗凝視這個代表城市意象的大舞台。綠燈亮起,我緊盯著在像透了伸展台的通衢大道上移動的男士們依序魚貫衝向鏡頭,凝神屏息等待我的獵物:男人昂首闊步或低頭沈思,有打手機、有尋寶物、有一支菸在手吞雲吐霧,我很有耐性地等候鏡頭前出現台版「尼克.伍斯特」(註)的身影,這是一個街拍者的報酬。「眾裡尋它千百度」,是天氣吧,體感溫度超過40度,誰還顧得了時尚穿著,聽起來像是不錯的藉口。這是一個男士被時尚遺忘的國度,從小長輩教誨我們「男人不必重視外表,重要的是內在」。這是一頂男士解不開的緊箍圈,於是我們消極以對,以不變應萬變。等到我們站在國際舞台上,發現不重視外表如同不講外語一般令人手足無措。「沒人教我們時尚穿搭啊!」學校不教導、企業不要求、社會不期待、自己不在乎,我們什麼都有了,生活美感卻是一貧如洗。美感的貧血是一個不錯的理由,也是藉口,索性賭氣穿搭不分場合,視若無睹請柬上的Dress code,我「型」我素。

部分對時尚有識的男士,則是緊抓著穿著趨勢的浪頭。他們深諳外表是一種語言,適合的穿著不會令人感到困惑,於是囫圇吞噬坊間的時尚書籍刊物以防溺水失足。沒有人直言不諱敢喊出「男人要漂亮」的深層洞悉去挑戰傳統價值,最多只敢踩著時尚的腳步,隨著流行刊物穿搭起舞依樣畫葫蘆。學會了穿搭技巧(skill),卻找不到男裝歷史源頭的馬步──尋找風格(style)安頓在我們心底深處,只能用花費價錢來合理化穿著的價值。究竟要如何認識男性服裝中的基本美感與功能?所幸布魯斯.波耶為男人寫了這本書,帶我們來到舊世界的魅力和現代優雅並存的事實,為男士解除了緊箍圈,從此無有罣礙、自由自在。男裝歷史告訴我們一個事實:男人是愛漂亮的,如同英國政治家查斯特菲爾德(Chesterfield)勛爵指出:「服裝是件可笑的事,然而不重視服裝卻是更可笑的事」;波耶也認為,當一個男人生命還有光亮,還承受起一些改變,不該這樣妥協與讓步。

衣服會幫你發言,從服裝中找回尊嚴,只有了解服裝文化的男人才能穿出品味和風格。做為一個時尚追隨者,我匐伏前進,學習時尚帶來的華麗冒險,耽溺在時尚浪潮中載沉載浮。面對時尚發展的軌跡和對男人優雅的型塑,我是如此無依無助,然而,透過這本書,我找到了謎團的出路。「穿著的目的是要人注意你,而不是注意你穿的衣服」。一句話勝讀十年書。波耶或引經據典源遠探索,或針砭人物典範再現,或細數名流軼事精采點滴,26個章節告訴男士從頭到腳應該知道的事。我掩卷長嘆:原來時尚是有脈絡、有規則的,了然於心後,時尚是有機的。正如他提醒「我們需要的是信念,而不是意見。」相信它終將幻化成身體的一部分,外在和軀殼終於結合了。什麼人需要這本書?時尚工作者、想穿出風格和品味的男士、普羅大眾上班族、學生,以上皆是。企業內訓、社群讀書會、想擺脫美學貧窮的有志之士,應該人手一冊按表操課,這是男人必修的26堂課、必備的案頭書。

「吾日三省吾身」:今天有穿對衣服?今天有搭錯飾物?明天要穿什麼衣服?一卷在手沒有藉口,我型!

註:Nick Wooster,街頭時尚指標人物,被譽為地表最會穿衣服的男士。

(摘錄1)第4章 商務穿著

適當的穿著不會令人焦慮

現今許多專業人士不論在公司中真正的地位為何,看起來都像辦公室職員。在過去100年左右,大多數明確的服飾運動都朝向舒適發展,這種趨勢在休閒服的重要性與日俱增,而量身訂製服裝的退化可見一斑。在過去半世紀(20世紀後半),我們有著去除西裝與領帶的隨性想法,是一種在休閒服中維護尊嚴的民主革命。問題在於:當所有的人都穿著同樣的運動衫、牛仔褲及球鞋時,又要如何保持個性呢?

這些問題依舊存在:別人如何對待我們?而我們應該怎麼穿,才能得到我們希望別人對待我們的方式?在企業環境裡,或許比任何地方都更強調這一點,服裝就是事業工具,關於我們是誰,以及我們想在工作與社交生活中擁有什麼地位,這是一種很重要的宣言。對於著裝和儀容的強調可能很細微,也可能很明顯,不過這一點卻極為重要的,倘若忽略了,將會危及個人。

我們的外表是一種語言,就如同其他語言一般,應該:(1)適合觀眾、場合與目的;並且(2)不要發出讓人困惑的訊息。我在不久前才想起這個原則,有一個熟識的朋友從德國的一個商展回來,告訴我,他代表美國一家大型企業的團隊遭遇同業競爭。「我沒注意到,」他悻悻然地脫口而出,「我們的隊員穿著有多麼粗劣,英國、北歐、日本等國際公司的人,都穿著精心訂製的合身西裝外套搭配公司領帶,而我們的人卻穿著隨處可見的過時聚酯纖維運動外套和寬鬆的卡其褲。我們從一開始就在心理上被擊垮了,再也無法重拾自信與沉著。」

我很自然地告訴他,他的團隊會損失這筆生意一點也不意外。(我不厭其煩地說著這句話:「我早就這樣告訴過你了。」)當服裝為我們發聲時,就如同其他溝通模式一樣模糊或細微,讓我們成為不同團體中的一員,而服裝說的語言就是那個團體的語言,不論是在廣義上(例如社會學上的區分),或是在更特別的層面上(如不同的工作會要求穿不同的制服)。重要的問題是:我們希望被視為哪個團體或是哪些團體的成員?

在這些團體之中,不論是大學籃球隊或企業管理團隊,一向都有規則,重點就是要讓人們知道誰是成員,而誰不是。當然,會有例外的情況與對規則不同的詮釋,而且在同一個團體中的穿著也會有細微的變化。細微的差別也是現代穿著的主要面向之一,只要想一下文藝復興時代的王子和目前總統之間衣著的差異即可。現今工業國家中的領導者擁有足夠的權力,令穿著青綠色衣服的法皇路易十四欣羨,但他們的穿著卻像是小康的商人;我猜你們可能會說,在某種層次上他們就是如此。

依照個人目標適切穿著的結果,就如同我朋友正確指出的,是心理上的自信。適切的穿著讓我們不會因為發出負面與讓人困惑的訊息,而變得焦慮又覺得必須為此負責。如果一個男人穿得讓人印象深刻、有自信而舒適,就會以其他標準被評斷,認為他有才能、有生產力、充滿優點、富有技術,以及忠誠,這就是應有的狀況。這並不需要擁有龐大且昂貴的服裝,或是成為紈褲子弟等諸如此類的,只要有效地把事情做好就夠了。

我不習慣提供許多時尚建議,因為我對於猛烈的時尚與華麗張揚的時刻興趣缺缺。(要知道,跟上潮流是沒完沒了的。)但是,我在這裡想提倡的並不是技術性知識,不是關於長褲長度,以及皮帶扣環是否要搭配袖扣那種老派的官樣文章,而是一些在商業環境中辛苦得來的實用建議。技術性知識是放在食譜中的內容,實用知識則是廚師在食譜之外的其他知識。就像這種專業知識,接下來的想法不僅真實――我要告訴你們的所有事都是真的──而且很實際。

穿衣服的7項準則

1.樸素通常是一種美德。你的衣服不應該比你個人更讓人印象深刻,而應該讓你更有吸引力,而不是和你競爭。避免趨勢、流行、華而不實與花招,這些都會把吸引力帶向服裝,而不是帶到你身上。

2.永遠購買你負擔得起、最好的衣服。不僅要考慮最初的支出,也要考慮服裝的壽命與讓人滿意的程度。好鞋子會比便宜的鞋子穿得久,而且當它們變舊時,甚至會比便宜的新鞋子好看。與其省錢,不如投資在品質上。

3. 堅持「舒適度」。如果你對於穿著的服裝感到不舒服,你也會讓其他人覺得不舒服,因此大家都無法表現出最好的一面。在這個年代,不需要犧牲舒適度去迎合時尚或尊嚴。

4.永遠要根據場合與對象穿著適合的服裝。

5.合身是穿著最重要的準則:仔細考量你的身材,並強調優點,讓缺點降到最低。用世上最好的布料做出來的西裝如果不合身,仍然是糟糕的選擇。

6.通則就是絕對不穿任何便宜、花俏、閃亮或合成材質的服飾。

7.我們依然會認為一個投資銀行家看起來就應該像是投資銀行家,對於要把自己辛苦賺來的錢,託付給一個看起來會吸毒又迷糊的衝浪者,就會謹慎一點。並不是我對吸毒又迷糊的衝浪者有什麼不滿,只是要告訴你,我不會讓他們拿我的錢去投資。

4個天大的錯誤

1.顯得太有研究:一切都搭配得很好,一致性很明顯,過於吹毛求疵,擺明了就是一個自戀的人。個性應該要明顯,但是請默默地表現出來。

2.穿戴太多的配件:就像把所有瓷器同時擺在桌上,不僅太過繁複,而且是缺乏安全感的表現。黛安娜.佛里蘭(Diana Vreeland)明智地說過,風格的關鍵就在於拒絕。這在如今尤其真切,因為我們眼前充斥了過多的商品。

3.用了太多花樣:如同超載的電路,整套服裝很快就會燒壞了,並且引起注意。這很像偽裝,物品的線條都很模糊,只為了誤導我們的眼睛,遠離那些應該分辨出來的一切。

4.顯得太低調:平淡無奇意味著內在的貧乏。除非你是卡萊.葛倫這類絕世帥哥,把低調的單色服裝變成標誌,要在打扮中做一種細微但得以辨認的表態。

4個常見問題

1.個人風格是否夠清楚?

這個問題相當基本,而且應該這樣思考:「我看起來應該怎麼樣」的這些念頭從何而來?我認為別人怎麼看我?當我逛街買衣服時,會想到自己的優缺點嗎?我想投射哪種形象或價值觀?我想傳達的形象元素都很一致嗎?我的形象是否與自身的專業和社交生活,並且與自己的性格達到平衡?

2.針對企業人士:我的個人形象反映出任職公司的形象、產品或服務嗎?我了解公司及其形象的整體意義嗎?

個性是一種需要重視並加以培養的事物,但是對於表現與我們相關的事物時,應該一絲不苟。如果你接受一家大型法律事務所的工作,其他律師都穿著西裝,那麼服裝的基本標的就在你的眼前。想改變現狀的人要注意,其他人將會試著剔除你們,因為捍衛一個團隊的標準是極為重要的。

3.該怎麼買衣服?

購買很早就會成為一種根深柢固的習慣,心理陷阱是很難讓人解脫的。這個問題涉及自我意識:我是否購買自己的衣服 、這樣做已經多久了,我對這個過程感到自在嗎?為什麼要去自己購買衣服的地方購物?我是否有意識地調整自己的衣櫥,賦予它什麼特色?我是否對自己的穿著感到滿意、開心?當我逛街買衣服時,知道自己要找什麼嗎?我認為自己知道品質是什麼、衣服應該怎樣穿才合身,以及如何和銷售人員溝通嗎?

4.我的實際考量有哪些?

我在這裡說的「實際」,關係到真正穿的衣服。我會對任何布料過敏嗎?有什麼風格讓我穿起來覺得不自在、我覺得不好看,或是我不能理解的?我認為有什麼顏色在身上很沒有吸引力,或是哪些圖案不適合自己?

5個實際考量

1.混合不同時代

結合時尚、現代及重要的經典服飾。表現出你對舊大陸(Old World)的手工藝、對那些歷久不衰的物品,以及對風格(而非瞬間的時尚潮流)有某種驕傲。不要模仿過去,只要表現出你重視它們。

2.混合不同地區

很會穿衣服的人都喜歡讓不同類型相互牴觸,喜歡穿一件舊的巴伯爾(Barbour,編註:知名的大衣品牌)狩獵大衣搭配城市西裝,或是精心訂製的軟呢外套搭配牛仔褲。在暗色西裝下穿著亮色的格子襯衫,或是一條鮮豔的毛織薄紗領帶配上一件傳統的西裝外套,都沒有什麼不對。如果喬凡尼.阿涅利(Gianni Agnelli)曾被認為是位很會穿衣服的人,他喜歡穿的是狩獵靴與西裝。順便談到相關的一點:如今所謂的「制服」,老式的深色商業西服、白襯衫、毫無特色的領帶,以黑色翼紋牛津鞋的穿著,是一種選擇,而非義務。

3.混合不同品牌

簡單來說,從頭到腳都穿著特定的設計師服裝的人,會被認為毫無品味或想像力。

4.全球化

如今我們在機場的時間似乎比待在家裡還多:今天去香港,明天飛紐約、里約或米蘭,因此我們必須有一種能反映全球的品味與理解力的風格。無論到哪裡,國際商務人士的穿著都是為了開會,只有那些擁有絕對自信的人,才會認為自己的家鄉就是全世界,不會受到全球化的壓力與影響。

5.穿出態度

一個男人在世界各地,或是與自己獨處時,難道不應該享受他的服裝,不應該為此感到愉快和滿意嗎?對於舒適的穿著要有信心,但也要記得穿著要適當,即使愉快也要有一定的限度。

(摘錄2)第20章 鞋子/襪子/長褲之間的關係

有褐色麂皮鞋就夠了

所有人都會經歷一段想把事情簡化的時期。我第一次有這樣的想法時,就把所有的襯衫飾品(袖扣、衣領夾及領帶夾)、絲質口袋巾全部丟棄了,並決定只穿著深藍色夾克、灰色西裝、花呢外套與燈心絨長褲,襯衫只挑選藍色和白色,然後用褐色麂皮皮鞋搭配所有的服裝。一條深藍色編織絲質領帶,就能陪我度過這段時間。我似乎閉著眼睛都能著裝,而且外表看起來還頗為怡人。

當時我的想法是讓自己不要擔心搭配這件事,事實上,我為此高興了一段時間。但是之後我又開始逐漸增加其他物品,首先是絲質口袋巾,然後是幾條條紋領帶與領帶夾,然後還有……你知道的,就是這麼一回事。不只之前丟掉的全部回來了,還多了別的東西。

我認為自己沒有改變心意的唯一一件物品,就是褐色麂皮鞋。在我的鞋櫃裡,除了黑色天鵝絨亞伯特拖鞋以外,沒有任何一雙黑色皮鞋。我會用那雙拖鞋搭配晚宴外套,因為我從來不穿黑色西裝,所以褐色麂皮鞋似乎就夠了。

這也是一種方式,不是嗎?不過,我並不會因為自己是個用褐色皮鞋就能搭配一切的傢伙,就特別建議這種方式。但是,我注意到義大利北部的人會贊成這種做法:除了褐色皮鞋之外,他們似乎不穿別的鞋子。褐色皮鞋與深藍色西裝是一種十分整潔時髦的外觀,起源於1930年代威爾斯親王穿著海軍藍粉筆條紋雙排扣西裝,並搭配褐色麂皮鞋的英國風。

穿接近西裝顏色的襪子很合宜,但有點無趣

義大利北部的人也著迷於某件事,就是鞋子與長褲交接處,襪子要落在兩者之間,對男性外表來說非常重要。或許比鞋子/襪子/褲子這種關係更重要的一個區塊,確實就是衣領/領帶/胸前口袋/口袋巾這個部分(參見第19章)。然而,任何一個人都會直覺地注意到身上的這個區域,同時看到對方的臉,傾向於觀察他人服裝的人一定會再做一件事,就是很快地往下看第二個區塊,也就是這個男人接觸人行道或地面的部分。確實,人們經常會忽略同樣十分重要的鞋子/襪子/褲子之間的關係。

讓我們從鞋子開始。先假設這裡說的是以真皮製成的良好鞋款,既沒有磨損,也沒有打蠟,不是那種在健身房或健行時穿的鞋子。問題在於:在腿部往下延伸時,鞋子要占多大的比例?

有些人認為腳應該是腿的一部分,而且鞋子的顏色應該盡量接近長褲的顏色,能在視覺上保持延續性。有這種想法的人也堅持,襪子應該和這樣的單色區塊銜接得天衣無縫。對於那些認為腳是腿部延伸的人,以黑色皮鞋搭配海軍藍、炭灰色或黑色西裝是有必要的,這樣才能保持一致性;而且以這種方式搭配時,應該穿著接近西裝顏色的襪子。這裡強調的是持續性與一致性,並不是一件壞事,除非你是色盲,否則這會讓穿著顯得乾淨又簡單,並且完全恰當。不過,缺點則是欠缺一些特色,穿衣者和觀看者都會覺得有些無趣。

顯而易見的是,仍然有些人堅定地認為腳踩黑色皮鞋才是體面的表現。不過,體面已經不再像過去那樣,美感也有了轉變。沒有什麼看起來比一雙品質絕佳、上了蠟的黑色皮鞋讓人看起來更瀟灑,而這就是重點,不是嗎?還有什麼好說的呢?

其中一個問題就在於,黑色鞋子整體上就是黑色,而它們簡單的設計只是更增添了嚴肅的特質。曾經有一段時間,大約是20世紀中75年的時間,古馳(Gucci)帶有一些金屬裝飾的黑色懶人鞋曾經在時尚界稱雄,但那實在是一時失常。黑色皮鞋是質樸簡約的工藝品象徵。例如,攝政時期那些美男子訂定黑色皮鞋的相關規則,而他們的維多利亞時代孫輩則讓這些規則成為儀式:例如,在城鎮中、晚間或星期天,還是在其他正式場合裡,只能穿著黑色皮鞋。黑色皮鞋被認為在商業與正式場合是合乎禮儀的,而傳道者也會對沒穿黑色皮鞋進入教堂的人說教。對缺乏教養的人而言,這是一項安全守則。但是,維多利亞時代的人都為此感到焦慮,還對每件事都訂下十幾項規則,他們很樂於把事物分類,而且最好不要挑釁他們。

請在合理的範圍穿自己想穿的

另一種看待鞋子的方式,就是在設計與表現上完全把它當成另一個領域,不是服裝的延伸,而只是一種配件。這聽起來其實沒什麼爭議性;直到2002年,被票選為英國最佳穿著男士的時尚足球明星大衛.貝克漢(David Beckham),因為以褐色皮鞋搭配藍色西裝而遭受媒體批評。然而,對我們大多數的人來說,關於我最喜愛的褐色皮鞋規則(在正式性中最接近黑色皮鞋)經歷了爭執與推崇。如今,在晚宴中穿著褐色皮鞋,不再被視為社會地位低下的表徵。事實上,我真的想不出來還有什麼能夠彰顯出這樣的表徵;算了,別理我。

可以確定的是,曾經有段時間,男人被認為不該穿著任何褐色皮鞋。讓我為你介紹,或者讓你恢復記憶,如果你曾閱讀西奧多.德萊塞(Theodore Dreiser)寫的偉大美國小說《嘉莉妹妹》(Sister Carrie,1900年出版),裡頭有個文學上有魅力的無賴之一:查爾斯.杜魯埃(Charles H. Drouet)先生,是個四處旅行的推銷員。時間是1889年8月,在一列前往芝加哥的火車上:「他穿著褐色毛料的條紋與十字圖樣的西裝,在當時很新穎,但之後就成為大家熟悉的商務西裝。背心下方顯現出筆挺的白色與粉紅色相間的條紋襯衫……整套西裝相當合身,最後是一雙擦得發亮的棕褐色厚底皮鞋,還有一頂灰色軟呢帽。」這應該已經清楚表現出杜魯埃是某種無賴。德萊塞讓他筆下的人物角色用服裝來表現自己,而杜魯埃穿著的不僅是褐色皮鞋,還是棕褐色皮鞋,厚鞋底更如實增添了他穿著上的粗野。光是他的褐色鞋子,就包含了不知多少細節上的差異!黑色一向就是黑色,而褐色有時候可以是棕褐色,這個概念值得記下來。

不論是亮面皮或麂皮,褐色鞋子,從陶坯黃到最深的赤褐色,都有一系列的色彩變化。這顯然會造成一些問題,問題在於:哪種顏色最適合你的心情與打扮?是褐灰色、菸草色、栗色,還是深咖啡色?老規則就是鞋子應該比長褲的顏色深一些,除了熱帶地區的服飾以外,這個原則依然適用;因為熱帶地區服飾中,依照無所不在的貴族傳承,都是以白色鞋子搭配。褐色鞋子會破壞整體性,不過這也是件好事,因為這樣一來,不僅能提供較多變化,也可以讓眼睛有另一個焦點。

褐色鞋子也為顏色較明亮的襪子開啟一扇門,而這就是這個區域關係中的第三個元素。有鑑於襪子曾經講究端莊嚴肅,全都是黑色、藍色或灰色,而今大家都能接受有些花俏,甚至會期待這樣的效果。菱格紋襪子在運動服飾中有著悠久的歷史,但是只要有些風格上的連結,為什麼不能和都會西裝一起穿呢?像佛雷.亞斯坦在《飛到里約》(Flying Down to Rio)中就穿著條紋襪子,甚至是更有趣味的花樣,像是粉紅色的紅鶴、骷髏圖、獨角獸,或一些鮮豔的圓點?

今天,我們都是受到心情而不是禮節的影響,這讓事情變得有點棘手,一方面是因為我們不再有規則可循;另一方面則是,有許多原則被認為是相當獨斷、可笑又讓人窒息的。一個人穿著他想要的新奇衣物可以讓人耳目一新,不過也要在合理的範圍內,穿自己想要穿的。

穿西裝、皮鞋卻不穿襪子,一點也不時尚

這讓我想到不穿襪子這件事。在第一次與第二次世界大戰之間,有許多男人發現了熱帶氣候的愉悅〔參見保羅.福塞爾(Paul Fussell)在這段期間絕佳的旅遊紀錄《海外》(Abroad)〕,同時意味著發現了及膝短褲、平底涼鞋與莫卡辛鞋(moccasin)、貝雷帽、條紋針織上衣,以及絲質西裝這些服飾。不穿襪子成為結合陽光、健康和休閒的既定形象。

這個概念接著就被美國常春藤盟校所採用,那是個休閒穿著的溫床。非常休閒的鞋類,像是知名的里昂比恩露營莫卡辛鞋、不需鞋帶的維珍樂福鞋,以及網球鞋,都是校園中不需要穿襪子的主要商品。反正,宿舍生活並沒有讓學生養成一絲不苟的洗衣習慣。

當然,男性在家中穿著亞伯特拖鞋時,也從未穿過襪子,不過,做為一種真正泰然自若的表徵,現在可以看到穿著西裝與尖頭雕花皮鞋的人沒穿襪子。基於兩個原因,這是十分極端而錯誤的穿著方式。首先,不得忽略與健康有關的原因,就是在皮膚外有一層具吸收性的衣物,就能經常替換清洗,這不就是穿內衣的原因嗎?其次,這種公然表現無所謂的企圖似乎相當外行又不具說服力,表現出瀟灑不羈的方式顯得太過努力而昭然若揭。更不用說,當你達到這種顯而易見的層面時,把所有可以玩弄的概念都變成了陳腔濫調。

我也是一個很容易原諒自己的人,但是穿著商務西裝與皮鞋的男人,把不穿襪子當成某種時尚宣言(還不如只當一個鄉巴佬),很有可能會弄巧成拙。對於身處時尚圈中的男人來說,這麼做是可以被接受的:他們身不由己。不過,親愛的讀者,對你來說這個樣子並不好看。

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◎男性時尚專家分享最犀利、不做作的觀點

美國知名男裝專家波耶說,每個男人都可以打領結,你整天都在打蝴蝶結:鞋帶、禮盒……只不過這個蝴蝶結剛好打在脖子上。穿戴太多配件,就像把所有瓷器同時擺在桌上,不僅太過繁複,也是缺乏安全感的表現。

◎男裝史上的不思議

什麼?短褲的起源居然是英國軍隊,拿破崙洗完澡要灑上一整瓶古龍水,英國愛德華時期的男性,依據不同的時間、要會面的人及場合,一天要換6次衣服……,男裝歷史,比你想像的更有趣!

作者簡介

布魯斯‧波耶(G. Bruce Boyer)

美國知名男裝及男性時尚專家。曾擔任《城市與鄉村》(Town & Country)雜誌男裝編輯。著有(或與他人合著)許多時尚書籍,文章刊載於知名報章雜誌,如《君子》(Esquire)、《哈潑時尚》(Harper’s Bazaar)、《富比世》(Forbes)、《紐約時報》(New York Times)、《紐約客》(New Yorker)、《出發》(Departures)、《浪子》(Rake)等。已在紐約時裝技術學院博物館(Museum at the Fashion Institute of Technology)策畫數場時裝展。目前住在美國賓州伯利恆。

譯者簡介

周明佳

巴黎第五大學社會學碩士,南澳大學文化與藝術管理碩士。喜愛閱讀、旅遊與接觸不同的文化。譯有:《艾蜜莉的日本求生記》、《血與聖杯之謎:公審達文西密碼》、《時尚頑童》及《美的救贖》等書;目前為自由譯者與文字工作者。

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謝哲青(作家、節目主持人)

(依姓名筆劃排列)

布魯斯‧波耶正向你發出一張時尚邀請函,領你進入這場川流不息的人生派對。從文化風格到實戰手冊,精確的、奢華的、個性的,也是革命的;男人!不要輕忽了時尚的力量。

─袁青,資深時尚評論家與媒體人

一寸的差別

大一號或是小一寸,對有些人來說不是問題,但就品味這件事來說,卻會有不同的結果。除非是追求oversized或是超合身剪裁,我評判一個男性的穿著品味,會從這一寸的差異看起。它反映的不只是穿著者對於外在經營的問題,也顯示了文化的深度。美國知名男士風尚行家布魯斯‧波耶,以累積數十年的經驗與學識,從皮鞋、香水、服飾到眼鏡等不同領域,告訴男性朋友東西該怎麼選、怎麼穿,同時也提醒你我,品味是通往成功的關鍵條件之一。

─黃維崇,《儂儂》雜誌編輯總監

透過知識建立品味,經由行動實踐風格。

時尚,不是人云亦云的附庸風雅,

時尚,是具有存在感的生命定位。

─謝哲青,作家、節目主持人

所有稱呼自己為型男紳士的人,都應該熟讀。把底打好了,才能連靈魂都時髦。

─楊茵絜,《美麗佳人》雜誌總編輯

台灣男人對於穿著總是有個迷思,認為太認真打扮會被冠上沒有認真工作的帽子。其實,穿著就是生活的一部分,就是要真正創造自己的品味態度,選擇適合自己版型的服裝,運用小配件或具有質感的手錶或是鞋子;重要的是不盲目追隨流行,穿出自我。布魯斯‧波耶讓男人們重新思考,創造自我的文化,讓男人穿出品味,贏得更多的尊重。

─溫筱鴻,鴻宣時尚娛樂整合行銷有限公司執行長

波耶是最了解袖扣和領結的一流作家。對於為什麼這樣穿──或是如何穿得更好看──有疑問的所有男人,都能從這本不可或缺的書中受益。

─傑.費爾登(Jay Fielden),《城市與鄉村》雜誌主編

波耶是男裝報導界的雷蒙.錢德勒,十分具有影響力。身為作家以及講究風格的男士,波耶走在時尚的『驚險街道』上,幾乎沒有盔甲能抵抗他的筆和獨特的機智。鼓吹壞品味的人小心了,他會來對付你。

─麥可.德瑞克(Michael Drake),

男裝品牌Drake's London設計師與創辦人

對理解男性風格開拓出一條獨特的道路,書中用了精闢的評論、實用的指示以及歷史見解──這種讓人興奮的組合,唯有波耶才能提供。未來幾十年,這本書都會是男裝的參考指南。

─趙馬克(Mark Cho),男裝品牌The Armoury共同創辦人

對於紳士風格有興趣的人,這是本絕佳的書,在這個主題上,作者是全世界最好的作家。

─法蘭斯科.巴貝里.卡諾尼可(Francesco Barberis Canonico),

訂製西裝品牌Vitale Barberis Canonico創意總監

波耶是紐約時裝技術學院博物館「常春藤學院風格展覽」的策展顧問,該展覽在日本的時尚領導者之間仍不斷被討論。我們很敬佩波耶先生,他對常春藤學院風格的評價,一直影響著世界各地的時尚新風潮。

─小野里稔(Minoru Onozato),《自由自在》(Free & Easy)雜誌主編

結合對歷史的洞察力、優雅的文字以及服飾權威的意見,而經典的插圖更強化了這一切。這本書和一個行家的衣櫃與書架可說是相得益彰。

─克里斯多福.布里沃德(Christopher Breward),

愛丁堡大學文化史教授

這本書十分神奇,波耶令人愉快的作品,給了我們仔細思索男性服裝中基本的美與功能的機會,帶我們來到一個舊世界的魅力與現代優雅並存的世界。藉由豐富的學識,波耶結合了服裝史、時尚教學、有趣的軼事與經典風格偶像的典範,說明了如何掌握男性穿著的藝術與樂趣。

─政史.蒙登(Masafumi Monden),

《日本時尚文化:當代日本的服裝與性別》作者

TRUE STYLE:懂文化的男人才時尚
True Style: The History and Principles of Classic Menswear
作者:布魯斯‧波耶(G. Bruce Boyer)
譯者:周明佳
出版社:商業周刊
出版日期:2016-09-29
ISBN:9789869340533
定價:450元
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